Die Abdeckungen der Domlager waren uneinheitlich gelöst. Eine einfache Schraubenkappe auf der Beifahrerseite und die originale pilzförmige Abdeckkappe auf der Fahrerseite. Auf Thingiverse fanden sich passende 3D Druck Vorlagen für Neuteile mit TT Logo. Ausgedruckt wurden in ABS. Die Kappen passen perfekt.
3D Druck Abdeckkappen für DomlagerKappen eingebaut
Am rechten Seitenblinker war die Haltenase des Blinkereinsatzes gebrochen, wodurch das Blinkerglas nicht mehr sicher in der Karosserie saß und herausfiel.
Defekter Blinkereinsatz
Der komplette Einsatz wurde durch ein Neuteil von Hella ersetzt.
Neuteil Hella
Dazu wurde der Blinker aus dem Kotflügel ausgeclipst, der Stecker umgesetzt und der neue Einsatz wieder in die Aufnahme eingerastet. Der Seitenblinker sitzt nun wieder formschlüssig und ist dauerhaft funktionssicher befestigt.
Beim TT wollten zuletzt nur noch die beiden Leseleuchten funktionieren. Die große Innenraumleuchte blieb dunkel – das klassische TT-Innenlichtproblem.
Es wurde also eine gebrauchte Innenraumleuchte besorgt.
Neue Innrenraumbeleuchtung (Revision 17S)
Schon die erste Sichtprüfung beim Ersatzteil ergab, dass die Halteclips der Leuchte abgebrochen waren. Daher wurden die Haltenasen mittels 3D Druck nachproduziert und mit 2K Kleber eingeklebt. Die passenden STLs habe ich zufällig auf Thingiverse gefunden.
3D Druck HaltenasenHaltenasen Einbaulage
Beim Vergleich der alten und der neuen Leuchte fiel auf, dass es sich um verschiedene Revisionen handelte. Die bestehende trug Revisionsnummer 10S, die neue 17S. Es waren bei der bestehenden augenscheinlich nachträglich zwei fliegend verdrahtete Dioden verbaut worden. Ob das eine Reparatur war oder Serienstandard, kann ich nicht beurteilen. Der Einbau der neuen Leuchte war unkompliziert. Anstecken, einhaken, reindrücken, fertig.
Alte Innenraumbeleuchtung Revision 10S mit fliegende verdrahteten Dioden
Mit der neuen Innenraumbeleuchtung funktioniert nun das Licht wieder wie am ersten Tag.
Nach längerem Zuwarten wurde nun endlich auch die vorderen Stoßdämpfer ausgetauscht. Beim Ausbau zeigte sich erwartungsgemäß dass die Stoßdämpfer kaum noch Funktionalität hatten. Sie ließen sich mit wenig Kraft komprimieren und kehrten auch nicht in die Ausgangsposition zurück.
Vor dem AusbauFederbein ausgebautAlte Federbeine vor der MontierungAlt vs NeuFederbeine montiertFederbeine eingebaut
Die Arbeiten gestalten sich für Hobbyschrauber herausfordernd. Das Trennen der Federbeine vom Achschenkel ist für Ungeübte eine Tortur. Wie auch immer, nun fährt der TT auf allen vier Rädern mit neuen Dämpfern, das Einlenken fühlt sich direkter an und die Lenkung erscheint leichtgängiger.
Arbeitsschritte:
Mutter der Domlagerbefestigung sowie die Verschlussmutter an den Federbeinen lösen. Das erfolgt noch im abgeblockten Zustand, damit das Gewicht des Fahrzeuges die Stange des Stoßdämpfers am mitdrehen hindert. Das Federbein noch nicht ganz losschrauben
ABS Kabel abstecken, Bremsleitung (mit Clip gesichert) vom Federbein lösen
untere Befestigung der Koppelstange lösen (Gegenhalten)
Befestigungsmutter des Traggelenkes lösen und Querlenker vom Achsschenkel trennen (mehr Bewegungsfreiheit beim Ausbau des Federbeines)
Befestigungstopf des Federbeines mit Spreizwerkzeug aufspreizen. (Spreizwerkzeug ist unbedingt erforderlich)
Achsschenkel vom Federbein trennen (mit Hammerschlägen auf den Achsschenkel den Achsschenkel nach unten treiben, bis sich die Verbindung löst)
Federbein montieren, Feder, Halteblech für die Bremsleitung, Koppelstange, Domlager, Wälzlager am neuen Dämpfer anbauen. Es wurde ein neues Domlager (Gummilager und Wälzlager) verbaut. Die Mutter wurde nur provisorisch angezogen, finales Anzugsmoment im abgebockten Auto
Federbein wieder einbauen. Mit neuer Befestigungsschraube und neuer Mutter sichern. Drehmoment 60 NM + 90°
Traggelenk wieder mit neuer selbstsichernder Bundmutter befestigen. Drehmoment 75 NM
Koppelstangen befestigen (erst wenn beide Federbeine eingebaut sind, ansonsten verspannt der Stabilisator und die Koppelstangen können nur schwer eingebaut werden). Drehmoment 90 NM
Bremsleitungen befestigen, ABS Kabel befestigen und anschließen
Räder montieren
Wagen abbocken und die Verschlussmutter des Federbeines (60 NM) sowie die Befestigungsmutter des Domlagers (60NM) festziehen
Die hinteren Stoßdämpfer waren vermutlich noch die Originalen ab Werk. Optisch waren sie sehr mitgenommen, Bei einem der beiden Dämpfer war die Schutzabdeckung durchgerostet.
Beim Ausbau zeigte sich:
Beim Zusammendrücken war noch etwas Widerstand spürbar,
aber die Dämpfer sind nicht mehr selbstständig ausgefahren → kaum/keine Zugstufe mehr vorhanden.
Sie waren damit klar verschlissen und funktional am Ende.
Verbaute Teile & Drehmomente
Die Befestigungsschrauben sind von Audi direkt nicht mehr verfügbar. Habe sie bei online-teile.com bestellt. .
Bauteil
Hersteller / Typ
Drehmoment
Stoßdämpfer hinten
Bilstein B4 (Gasdruck)
–
Obere Befestigungsschraube (N90781301)
Neu
60 Nm
Untere Befestigungsschraube (N10428102)
Neu
110 Nm
Arbeitsschritte
Heck aufbocken, Räder demontieren.
Radhausschalendemontieren – um Zugang zur oberen Stoßdämpferbefestigung zu erhalten
Obere und untere Stoßdämpferschrauben lösen – die untere Schraube war sehr fest → mit Schlagschrauber lösen
Alten Dämpfer entnehmen, neuen Bilstein B4 einsetzen
Obere Schraube einsetzen und handfest anziehen
Schwierigster Teil: die untere Schraube beim Wiedereinbau korrekt anzusetzen Bohrungen exakt ausrichten, um Gewindeverkanten zu vermeiden – Erst nach sauberer Fluchtung die Schraube ansetzen und festziehen
Radnabe (mit dem Wagenheber) in Neutralposition bringen Abstand Radmitte zu Kotflügeloberkante: ca 35 cm
Die Klimaanlage des TT war ohne Funktion. Habe die Anlage nun neu befüllen lassen. Laut dem Mechaniker waren noch genau 0 Gramm Kühlmittel in der Anlage vorhanden. Nun kühlt die Anlage wieder. Für den Moment. Ich hoffe dass die Anlage dicht bleibt und auch sonst keinen Schaden genommen hat.
Die Hutablage meines Audi TT 8N war in schlechtem Zustand:
Mehrere Haltenasen abgebrochen, der Kunststoffrahmen an mehreren Stellen gerissen und alle Haltestifte ausgebrochen. Ohne diese Punkte hängt die Ablage nur lose in der Heckklappe – optisch und funktional keine Freude.
Reparatur in Eigenregie
Zuerst habe ich neue Haltenasen im 3D-Druck aus ABS gefertigt, mit kleinen Stahlstiften armiert und mit UHU Plus Endfest 300 an den Originalstellen verklebt.
Der Rahmen selbst war mehrfach gebrochen. Ich habe ihn mit Karosseriekleber (elastischer PU-Kleber) stabilisiert und anschließend fest mit der Hutablage verbunden, damit keine Spannung oder Klappern mehr entsteht.
Screenshot
Nach einem Tag Aushärtung saß alles wieder fest und spielfrei.
Die Hutablage rastet wieder präzise in der Heckklappe ein.
Beim Überholen der hinteren Bremse hatte sich gezeigt, dass einer der beiden Sättel komplett fest war. Er ließ sich nicht mehr zurückdrehen. Der Andere war sehr schwergängig. Habe mich daher für einen Austausch der Sättel entschieden. Es kamen TRW Sättel zum Einsatz.
Die Montage war an sich problemlos, es hat sich aber gezeigt, dass die verbauten Alu Dichtringe (M12x16x2) nicht leicht zu beschaffen sind. Ich bin schließlich bei Louis fündig geworden und konnte dort Dichtringe der Marke Elring ergattern.
Sehr empfehlenswert sind die Stopfen zur Abdichtung der Bremsleitung von BGS.
Heute wurde bei Kilometerstand 179.804 das Motoröl gewechselt. Eingefüllt wurden 4,5 l Ravenol VST 5W-40. Außerdem kamen ein neuer Ölfilter (MANN W 719/30) sowie eine neue Ölablassschraube von Metzger zum Einsatz.
Arbeitsschritte
Da ich weder über eine Hebebühne noch über eine Montagegrube verfüge, habe ich das Auto vorne und hinten aufgebockt. So steht es waagrecht und das Altöl kann vollständig abfließen.
Triebwerksunterschutz entfernen Es sind zehn Schrauben zu lösen.
Öl ablassen Den Deckel am Öleinfüllstutzen des Motors abschrauben. Ölablassschraube (SW 19) lösen und das Öl in ein bereitgestelltes Auffanggefäß ablaufen lassen. Ich habe rund zwei Stunden gewartet, damit möglichst viel Altöl herausläuft.
Ölablassschraube ersetzen Eine neue Ablassschraube montieren (alternativ einen neuen Dichtring auf die alte Schraube setzen). Anzugsmoment 30 NM.
Ölfilter wechseln Den Ölfilter von Hand abschrauben. Aufgrund der schrägen Einbaulage läuft dabei etwas Öl aus – also Auffanggefäß und Lappen bereithalten. Die Dichtfläche am Motor mit Bremsenreiniger reinigen. Die Dichtung des neuen Filters leicht mit Öl benetzen und den Filter mit frischem Öl vorfüllen (nicht ganz voll, sonst kleckert es). Anschließend von Hand kräftig anziehen.
Neues Öl einfüllen Zunächst etwa 3 l einfüllen, dann den Ölstand mit dem Peilstab prüfen. Schrittweise nachfüllen, bis die Max-Markierung erreicht ist. Bei mir gingen so 4,3 l hinein.
Kontrolle Einfülldeckel schließen, Motor starten und kurz laufen lassen. Prüfen, ob alles dicht ist. Ölstand nochmals kontrollieren und ggf. nachfüllen.